Супертоскана

Флоренция. Кровавые Медичи, заговоры, отравления, интриги, убийства из-за угла, времена плаща и кинжала навеки похоронены в черных водах Коцита. А кьянти осталось. 

Но, даже не о Кьянти пойдет наше повествование. Что Кьянти? Небольшой кусок некогда великого герцогства флорентийского, включавшего в себя, помимо временных владений, полученных в ходе беспрерывных войн, Тоскану.

Тоскана, родина крови Юпитера, или Санджовезе, возделываемого этрусками в те времена, когда Эней еще не повстречал Дидону. Тоскана, где гордые кипарисы стремятся прорвать небесный свод, где монастыри Dei Exolta до сих пор охраняют побережье средиземного моря, омывающего берег карминного цвета. Этот берег, а особенно, его цвет и привлек в семидесятых годах внимание кучки жадных до денег и славы новаторов-еретиков, посмевших поднять руку на святое - Великий Бордоский Бленд.

Все дело в том, что виноделие Италии, одно из древнейших в Европе, последние пару столетий пребывало в таком упадке, что говорить о наличии внешнего рынка для сбыта итальянских вин просто не приходится. Однако, в начале последней трети предыдущего столетия все изменилось. Заметив схожесть состава почв Бордо и Тосканы, наличия морского простора к западу и теплых ветров с юга, что характерно для обоих регионов (если, конечно, отбросить тот факт, что Бордо находится на побережье Атлантики, а Тоскана - на средиземноморском побережье, да еще и южнее километров на сто), на родину жены Генриха II Валуа бросились ополоумевшие от предвкушения скорой добычи виноделы, которых впоследствии назовут пионерами супертосканского виноделия.

Сассикайа, Орнелайа - знакомые все имена, не правда ли? Своей известностью они обязаны, что неудивительно, французам, то есть французским методам винификации, выдержки, но, прежде всего, французским, а, точнее, бордоским сортам винограда - Каберне Совиньону и Мерло, а также примкнувшим к ним позднее не Шепилову, как вы могли бы подумать, а Сира.

Супертосканские виноделы быстро смекнули, что французский контроль за терруарностью, урожайностью и временем сбора - не просто красование перед всеми, а реальный шаг к улучшению качества вина. однако, терруар терруаром, а выращивать в Тоскане Каберне-Совиньон и Мерло, да притом иметь хотя бы DOC невозможно, поэтому решено было плюнуть на изначальную статусность и ограничиться IGT. Затем, были выбраны почвы, и Болгери, безусловно, превзошел все ожидания алчных банфийцев. Следом за вышеперечисленными нововведениями последовал жесткий контроль урожайности, зеленый сбор и внимание ко времени сбора, ведь раньше в Тоскане собирали виноград тогда, когда подсказывала народная мудрость и традиция, что оправдывало до некоторой степени статус DOCG, но никак не влияло на стабильность качества, правда, неплохо был показан миллезим, но качество этих миллезимов...

И, конечно же, баррик. Двести двадцать пятая бочка сыграла огромную роль в образовании органолептики супертосканских вин. Путешествуя по Франции, она через Пьемонт достигла Тосканы. Местные виноделы, равно как и те, кто впоследствии стали называться местными, быстро уяснили, что огрехи ферментации можно скрыть яркой экспрессивностью бочки из Лимузена или Кадийака. Выдержка в баррике некоторых из первых супертосканских вин достигала семи лет. Правда, со временем, набравшись опыта и поэкспериментировав, а также дождавшись повзросления своих лоз, супертосканцы ограничились чуть большим, чем в бордо сроком выдержки в бочке.

В наши дни супертоскана - единственный регион Италии, способный конкурировать с Пьемонтом, если не по качеству, то по цене. Действительно, некоторые старые винтажи Сассикайи приближаются в цене к бордоским Премье Гран Крю. Роберт Паркер тоже сильно повлиял на ценообразование супертосканских вин, ставя им на протяжении многих лет высшие баллы, хотя по отношению к тем же гаражистам из Сент-Эмильона он вовсе не проявлял подобной любезности. мы далеки от мысли, что такое внимание к супертосканским винам со стороны мистера Паркера вызвано чьим-то лобби, но, все же, смеем утверждать, что этот независимый эксперт далеко не всегда беспристрастен и независим в своих оценках.

И, разумеется, мы поведаем об органолептике. Вина, выпускаемые под общим названием супертосканских, несмотря на то, что их не слишком уж много, обладают все же некоторой палитрой вкусов и ароматов. от самых дешевых Банфи и до Сассикайи, от 50\50 до Орнелайи характер Каберне и Мерло очень сильно варьируется. Как правило, все эти вина достаточно крепко сбитые, полнотелые, с отличным балансом, а некоторые образцы, способные к длительной выдержке, приобретают со временем сложность, теряя яркую интенсивность букета и изящество, которых им недостает в первые годы жизни. Однако, сравнивая это описание с описанием какого-нибудь Канон ля Гафельер или Дюкро Бокайю любезный читатель не найдет особенных отличий в эпитетах, зато в цене отыщет их без труда.

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, мы утверждаем, что супертосканские вина, имея некий своеобразный местный колорит, отличающийся от бордоского, обладают действительно достойным качеством при совершенно непомерной цене, не говоря уже о том, что являются репликой левобережных мэтров.